През 2022-ра се навършват 75 години от началото на модна къща Dior. За съжаление, нейният основател си отива от този свят само 10 години след заветния старт, но почеркът му продължава да дефинира моделите на новото време.
ОЩЕ ОТ GRAZIA: DIOR S/S 2022: ГРАФИЧНО, МИНИМАЛНО, ПОЗИТИВНО
Кристиан Диор е роден на 21 януари 1905 г. в Нормандия. Баща му е заможен индустриалец, по-късно се местят в Париж. От малък е привлечен от изкуствата и има желание да се обучава в сферата на архитектурата. За съжаление, родителите му не са съгласни и баща му го изпраща в Института за политически науки, за да стане дипломат.
Диор завършва училището без желание и започва да убеждава родителите си да го подкрепят в съвсем различно начинание - изкуството.
Без особена подкрепа, само на 20 години Диор отваря галерия, пълна с произведения на Пол Кли, Макс Ърнст, Салвадор Дали, Хоан Миро и Пабло Пикасо. Младият Кристиан използва времето, в което е сред тези велики художници и скулптори, за да развие до съвършенство усета си за цвят, текстура и пропорции.
През 1929 г. е принуден да затвори галерията заради фалита на баща си. Започва работа при модния дизайнер Робер Пиге, където остава до присъединяването си към армията през 1940 г. Две години по-късно започва работа в модната къща на Пиер Лелонг, където е главен дизайнер заедно с друга бъдеща звезда – Пиер Балмен.
Само след 4 години, на 16 декември 1946 г., Кристиан Диор основава собствената си модна къща със съдействието на магната Марсел Бусак, собственик на фабрика за памучни платове, наричан често в медиите "памучният крал". Като официален старт се приема 1947 г., тъй като тогава брандът представя първата си колекция.
Тя включва 90 модела и първоначално носи името Corolle (венчелистче) - име, подсказващо силуета на емблематичната рокля с изпъкнали рамене, подчертан ханш и малка талия. Тя обаче бързо е прекръстена на New Look от легендарния главен редактор на "Harper’s Bazaar" Кармел Сноу.
Всяка колекция след това е подчинена на определена тема. Пролетната от 1953 г., наречена "Лале", включва изобилие от цветни принтове. "A-line" от пролетта на 1955 г. с неопределената си талия и плавен силует, разширен над бедрата и краката, прилича на главна буква "A".
Интересен факт е, че Кристиан Диор е много суеверен. Във всяка от колекциите му има по едно палто, кръстено на родното му място – Гранвил, поне един от моделите носи букет от любимите му цветя – момини сълзи и никога не започва шоу, преди да се е консултирал с личната си гадателка.
През ноември 1948 г. Диор стъпва на американска земя и открива бутик в Ню Йорк. Същата година пуска и първия си парфюм – Miss Dior, посветен на сестра му – Катрин, освободена от концлагера "Равенсбрюк" през 1945-а.
Величественият визионер е и първият дизайнер, който си дава сметка за важността на аксесоарите - най вече на ръкавиците и шапките.
През 1953 г. модната къща навлиза в света на козметиката, представяйки легендарната линия червила – "Rouge Dior”, известна и до днес. За съжаление, не след дълго Кристиан Диор умира внезапно по време на почивка. Едва на 52 години. Причините за смъртта му и до днес не са ясни, най-вероятната е инфаркт по време на игра с карти.
Неговото място заема асистентът му, тогава 21-годишният Ив Сен Лоран. Младият, плах и неопитен Лоран е натоварен с огромната отговорност да съхрани и развие най-успешната модна къща в света. С таланта си той запазва традициите на основателя ѝ, обогатявайки къщата с нови и модерни елементи в стила на епохата.
Първата му колекция е посрещната с аплодисменти и слага началото на по-независима и разкрепостена визия в духа на 60-те. За съжаление, през 1960 г. е призован в армията и Марк Боан заема неговото място. Водейки модната къща до 1989 г., френският дизайнер представя така наречения Slim Look - по-гъвкава и мека адаптация на емблематичния силует на Диор.
Благодарение на този ход принцеса Грейс от Монако, София Лорен и Марлене Дитрих влизат в кръга на известните клиенти на Къщата. С течение на времето общественият интерес към визията на Боан започва да избледнява и през 1989 г. на власт идва италианецът Джанфранко Фере, първият чуждестранен дизайнер, поканен да работи в Кристиан Диор.
Фере има стил близък до мосю Диор и за него до ден днешен се казва, че е "най-добрият архитект сред дизайнерите". Триумфът на Фере е сравнително кратък - той напуска марката през 1996 г. и идва ред на следващият голям дизайнер, имал честта да е начело на марката - Джон Галиано. Прякорът му е "Ужасното дете на модната индустрия", а той няма нищо против, залгайки на британската ексцентричност и на любовта си към театъра, за да създаде изящни и екстравагантни рокли.
Счита се, че той е най-близо като усещане и креативност до Кристиан Диор – същата смес от романтизъм, феминизъм и модерност, характерна за неговия стил.
Галиано управлява успешно пет години, но заради пристрастяването си към алкохола, наркотиците, явни антисемитски изявления и атаки, които си позволява е уволнен.
ОЩЕ ОТ GRAZIA: ЛЮБИМИТЕ НИ DIOR ПРОДУКТИ ВЕЧЕ СА НА КЛИК РАЗСТОЯНИЕ
Следва белгиецът Раф Симънс. Като заклет фен на минимализма, Симънс интерпретира историята на марката по свой собствен начин - той премахва всичко ненужно и излишно, подчертавайки същността - самата женствена геометрия. Дизайнерът представя сакото по нов начин - като смокинг или като рокля. Добавя и футуристичните щампи, съчетани с флоралните мотиви, емблематични и до ден днешен за Диор.
Всички тези стилни величия са оставили част от себе си в историята на бранда. След Симънс, днес за първи път в историята на марката, креативен директор е жена – Мария Грация Киури.
